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Presentación de diapositivas del mercado de pescado y puestos de comida de Oistins

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Barbados y los Oistins fritos de pescado con Joel Garner

Al abrir una guía del verano en el Caribe, Simon Briggs se une al jugador de críquet Joel Garner en una institución de Barbados: el fritura de pescado de los viernes en Oistins.

Hay ciertos elementos comunes a cualquier fiesta en la playa de las Antillas: el cosquilleo arenoso de la arena que se desliza por sus alpargatas, el fuerte sabor del pez espada cocinándose en la barbacoa, el zumbido frenético de los ritmos del calipso.

Hasta ahora, tan cliché. Pero luego miras hacia arriba y ves una fila de ancianos dignos, bailando el vals a lo largo del paseo marítimo al ritmo de los improbables acordes de Kenny Rogers. Para cualquier conocedor de la vida nocturna caribeña, el escenario sería reconocible al instante: es viernes por la noche en Oistins, Barbados.

Los hombres están elegantemente vestidos con trajes y polainas de la era del jazz, las mujeres, que tienen cierta edad, usan vestidos florales y gorros, como si se hubieran salido de una adaptación de patois de Orgullo y prejuicio.

Todos son parte de la noche más ecléctica en esta o en cualquier otra isla, una noche que siempre comienza con un plato lleno de mariscos y recibe a un elenco de apoyo de turistas con camiseta, bailarines callejeros de body-popping y blancos. imitadores de Michael Jackson enguantados, caminando entre la multitud. Toda la vida humana está aquí, sin mencionar una variedad de criaturas marinas, chisporroteando tentadoramente en la parrilla.

A menudo se dice que la cocina caribeña es un crisol de influencias de Europa, África y América. Esto ciertamente es cierto para la comida en Oistins y también para la escena social.

El pueblo se encuentra en el extremo sur de esta isla en forma de lágrima, a un par de millas del lugar de reunión de los mochileros británicos de Rockley y los populares bares de St Lawrence Gap. Hasta hace poco, era más conocido como un mercado de pescado gigante, un lugar donde los habitantes de Baja California venían a comprar su tiburón o barracuda o "delfín" (en realidad, dorado), y luego tomaban el autobús a casa.

En algún momento, alguien vio una oportunidad de negocio. ¿Por qué no abrir un puesto en la carretera y servir algunos filetes fritos en el lugar, tal vez con una cerveza o dos para acompañarlos? La idea despegó, ahora hay unos 30 restaurantes y la playa atrae a miles de comensales, bebedores y bailarines todos los viernes por la noche.

Para descubrir cómo Oistins se ha reinventado a sí mismo a lo largo de los años, organizo una cita para cenar con Joel Garner, uno de los mejores jugadores de críquet que ha producido Barbados. Garner nació en el pueblo vecino de Enterprise y desde el principio era un asiduo de la fritura de pescado de los viernes por la noche.

"Puedes encontrarme aquí todas las semanas", dice, mientras compartimos un plato de marlín y arroz español. "Hay un puesto aquí llamado Granny's que solía estar a cargo de Evelyn Walcott; ella era nuestra señora de la cena en la escuela y cumplió 90 años el año pasado. Todavía sigo en contacto con la señorita Walcott, porque incluso si usted no tenía dinero para el almuerzo ella todavía te daría el almuerzo ".

Cuando Garner llega a Oistins, todavía puede ver el fantasma de la aldea como era antes. "Tenías la comisaría, el mercado, la tienda de productos secos, la casa de empeño y el Ejército de Salvación", explica, señalando a lo largo del camino a cada recuerdo por turno. "Sin olvidar el de la abuela, por supuesto. Es muy diferente ahora. Derribaron todos los edificios originales y ampliaron la playa. Pero todavía me encanta porque siempre pasa algo".

Las topadoras llegaron antes que una de las grandes piezas de la isla, la Copa del Mundo de cricket de 2007. Pudo haber sido una tragedia, pero para el mérito de los Bajans, saben cómo modernizarse con estilo. Así como el Kensington Oval, el antiguo campo de estampación de Garner, se reinventó sin perder nada de su carácter o alma, la playa junto al mercado de pescado se ha transformado en un gigantesco terreno de placer conocido como Bay Garden.

No hay nada a medias en los nuevos Oistins. La comida es solo el punto de partida para una fiesta en la playa a la luz de la luna, compartida por juerguistas de todas las edades y procedencias. Las abuelas no solo cocinan aquí: se ponen los zapatos de baile y se pasean por la arena frente al Lexie's Bar.

Un poco más allá de la siguiente palmera, encontrarás una pandilla de B-boys break dance en el escenario de Bay Garden. Y luego están los turistas: algunos recorren los puestos de souvenirs, otros cruzan la calle para gritar My Sharona en un bar de karaoke.

La única constante es la cocina criolla: pescado frito con patatas fritas o arroz, además de guarniciones abundantes como fruta del pan, cou cou (una papilla de hojas hecha de harina de maíz y quimbombó) y pastel de macarrones. La mayor parte de la cocción se realiza al aire libre, en sartenes gigantes que claramente han tenido mucho servicio.

A los pocos minutos de que se tome su pedido, llega un gran trozo de atún o pez espada, adornado con la salsa de pimiento amarillo ardiente que los lugareños usan como ketchup. Y todo por 20 dólares Bajan (£ 6,50), el tipo de suma que gastaría en una pequeña botella de agua en los elegantes restaurantes "Platinum Coast" en el lado oeste de la isla.

Recomendaría llegar alrededor de las 8 pm, justo a tiempo para ver cómo los peces voladores se convierten en peces fritos. Eso le da la oportunidad de digerir todos esos carbohidratos pesados, mientras cuelga los dedos de los pies en las olas desde una de las mesas de caballete ubicadas a lo largo del borde del agua. Si desea un poco de estimulación intelectual, intente desafiar a un local en el dominó, un juego al que los bajistas se acercan con el tipo de enfoque de ojos vidriosos que se encuentra con mayor frecuencia en el ajedrez profesional.

Garner es un fanático del dominó. El juego saca a relucir su instinto competitivo de la misma manera que solía hacerlo un corredor tembloroso en el otro extremo del campo. A pesar de su historial como destructor de equipos de cricket ingleses, el cuarto de millón de turistas que llega desde el aeropuerto de Gatwick cada año lo tiene en alta estima. Mientras atraviesa la multitud de Oistins, elevándose sobre los juerguistas como un faro humano, se le acerca regularmente para darle un apretón de manos o un autógrafo y responde con la gracia típicamente bajan.

"Amo Inglaterra", dice. "Tenía una casa allí cuando jugaba al cricket del condado y todavía vuelvo a Somerset para ver a mis amigos de aquellos días. Pero mi verdadera casa está en Enterprise. Y es fantástico tener a Oistins en la puerta de mi casa. un lugar al que ir el viernes por la noche, este es el lugar para estar ".

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) ofrece tarifas de ida y vuelta desde Londres Gatwick a Barbados desde £ 569,90, incluidos impuestos, tasas y cargos. Para más información sobre la isla, comuníquese con el Autoridad de Turismo de Barbados (www.visitbarbados.org) Para obtener una lista de los operadores turísticos que venden vacaciones a esta y otras islas del Caribe, comuníquese con el Organización de Turismo del Caribe (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular entre los jugadores de críquet ingleses desde Graham Gooch hasta Robin Smith, el Almond Casuarina mira hacia el sur hacia las tranquilas y transparentes aguas de Maxwell Beach, a poca distancia a pie de la animada vida nocturna de St Lawrence Gap y a cinco minutos en coche de Oistins. El hotel de 280 habitaciones está organizado alrededor de dos grandes piscinas y tiene un ambiente completamente relajado.

Los huéspedes pueden utilizar todas las instalaciones de los otros dos hoteles Almond en la costa oeste de Barbados: el Beach Village y el Beach Club & amp Spa. Con los autobuses lanzadera gratuitos, es una forma práctica de obtener una visión general de la isla.

Siete noches con todo incluido cuestan desde £ 999 por persona en septiembre, incluidos vuelos desde Gatwick con Virgin Atlantic, traslados al resort, impuestos y recargos (620 3600 www.almondresorts.com)

Al este del aeropuerto se encuentra Crane Bay, con sus escarpados acantilados y arena rosada. Este es el lado sureste de la isla, por lo que las olas y las corrientes son fuertes.


Barbados y los Oistins fritos de pescado con Joel Garner

Al abrir una guía sobre el verano en el Caribe, Simon Briggs se une al jugador de críquet Joel Garner en una institución de Barbados: el fritura de pescado de los viernes en Oistins.

Hay ciertos elementos comunes a cualquier fiesta en la playa de las Antillas: el cosquilleo arenoso de la arena que se desliza por sus alpargatas, el fuerte sabor del pez espada cocinándose en la barbacoa, el zumbido frenético de los ritmos del calipso.

Hasta ahora, tan cliché. Pero luego miras hacia arriba y ves una fila de ancianos dignos, bailando el vals a lo largo del paseo marítimo al ritmo de los improbables acordes de Kenny Rogers. Para cualquier conocedor de la vida nocturna caribeña, el escenario sería reconocible al instante: es viernes por la noche en Oistins, Barbados.

Los hombres están elegantemente vestidos con trajes de la era del jazz y polainas; las damas, que tienen cierta edad, usan vestidos florales y gorros, como si se hubieran salido de alguna adaptación de patois de Orgullo y prejuicio.

Todos ellos son parte de la noche más ecléctica en esta o cualquier otra isla, una noche que siempre comienza con un plato lleno de mariscos, y recibe a un elenco de apoyo de turistas en camiseta, bailarines callejeros que hacen estallar el cuerpo y blancos. imitadores de Michael Jackson enguantados, caminando entre la multitud. Toda la vida humana está aquí, sin mencionar una variedad de criaturas marinas, chisporroteando tentadoramente en la parrilla.

A menudo se dice que la cocina caribeña es un crisol de influencias de Europa, África y América. Esto ciertamente es cierto para la comida en Oistins y también para la escena social.

El pueblo se encuentra en el extremo sur de esta isla en forma de lágrima, a un par de millas del lugar de reunión de los mochileros británicos de Rockley y los populares bares de St Lawrence Gap. Hasta hace poco, era más conocido como un mercado de pescado gigante, un lugar donde los habitantes de Baja California venían a comprar su tiburón o barracuda o "delfín" (en realidad, dorado), y luego tomaban el autobús a casa.

En algún momento, alguien vio una oportunidad de negocio. ¿Por qué no abrir un puesto en la carretera y servir algunos filetes fritos en el lugar, tal vez con una cerveza o dos para acompañarlos? La idea despegó, ahora hay unos 30 restaurantes y la playa atrae a miles de comensales, bebedores y bailarines todos los viernes por la noche.

Para descubrir cómo Oistins se ha reinventado a sí mismo a lo largo de los años, organizo una cita para cenar con Joel Garner, uno de los mejores jugadores de críquet que ha producido Barbados. Garner nació en el pueblo vecino de Enterprise y desde el principio era un asiduo de la fritura de pescado de los viernes por la noche.

"Puedes encontrarme aquí todas las semanas", dice, mientras compartimos un plato de marlín y arroz español. "Hay un puesto aquí llamado Granny's que solía estar a cargo de Evelyn Walcott; ella era nuestra señora de la cena en la escuela y cumplió 90 años el año pasado. Todavía sigo en contacto con la señorita Walcott, porque incluso si no tenías dinero para el almuerzo ella todavía te daría el almuerzo ".

Cuando Garner llega a Oistins, todavía puede ver el fantasma de la aldea como era antes. "Tenías la comisaría, el mercado, la tienda de productos secos, la casa de empeño y el Ejército de Salvación", explica, señalando a lo largo del camino a cada recuerdo por turno. "Sin olvidar el de la abuela, por supuesto. Es muy diferente ahora. Derribaron todos los edificios originales y ampliaron la playa. Pero todavía me encanta porque siempre hay algo que hacer".

Las topadoras llegaron antes que una de las grandes piezas de la isla, la Copa del Mundo de cricket de 2007. Pudo haber sido una tragedia, pero para el mérito de los Bajans, saben cómo modernizarse con estilo. Así como el Kensington Oval, el antiguo campo de estampación de Garner, se reinventó sin perder nada de su carácter o alma, la playa junto al mercado de pescado se ha transformado en un terreno de placer gigante conocido como Bay Garden.

No hay nada a medias en los nuevos Oistins. La comida es solo el punto de partida para una fiesta en la playa a la luz de la luna, compartida por juerguistas de todas las edades y procedencias. Las abuelas no solo cocinan aquí: se ponen los zapatos de baile y se pasean por la arena frente al Lexie's Bar.

Un poco más allá de la siguiente palmera, encontrarás una pandilla de B-boys break dance en el escenario de Bay Garden. Y luego están los turistas: algunos recorren los puestos de souvenirs, otros cruzan la calle para gritar My Sharona en un bar de karaoke.

La única constante es la cocina criolla: pescado frito con patatas fritas o arroz, además de guarniciones abundantes como fruta del pan, cou cou (una papilla de hojas hecha de harina de maíz y quimbombó) y pastel de macarrones. La mayor parte de la cocción se realiza al aire libre, en sartenes gigantes que claramente han tenido mucho servicio.

A los pocos minutos de que se tome su pedido, llega un gran trozo de atún o pez espada, adornado con la salsa de pimiento amarillo ardiente que los lugareños usan como ketchup. Y todo por 20 dólares Bajan (£ 6,50), el tipo de suma que gastaría en una pequeña botella de agua en los elegantes restaurantes "Platinum Coast" en el lado oeste de la isla.

Recomendaría llegar alrededor de las 8 pm, justo a tiempo para ver cómo los peces voladores se convierten en peces fritos. Eso le da la oportunidad de digerir todos esos carbohidratos pesados, mientras cuelga los dedos de los pies en las olas desde una de las mesas de caballete ubicadas a lo largo del borde del agua. Si desea un poco de estimulación intelectual, intente desafiar a un local en el dominó, un juego al que los bajistas se acercan con el tipo de enfoque de ojos vidriosos que se encuentra con mayor frecuencia en el ajedrez profesional.

Garner es un fanático del dominó. El juego saca a relucir su instinto competitivo de la misma manera que solía hacerlo un corredor tembloroso en el otro extremo del campo. A pesar de su historial como destructor de equipos de cricket ingleses, el cuarto de millón de turistas que llega desde el aeropuerto de Gatwick cada año lo tiene en alta estima. Mientras atraviesa la multitud de Oistins, elevándose sobre los juerguistas como un faro humano, se le acerca regularmente para darle un apretón de manos o un autógrafo y responde con la gracia típicamente bajan.

"Amo Inglaterra", dice. "Tenía una casa allí cuando jugaba al cricket del condado y todavía vuelvo a Somerset para ver a mis amigos de aquellos días. Pero mi verdadera casa está en Enterprise. Y es fantástico tener a Oistins en la puerta de mi casa. un lugar al que ir el viernes por la noche, este es el lugar para estar ".

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) ofrece tarifas de ida y vuelta desde Londres Gatwick a Barbados desde £ 569,90, incluidos impuestos, tasas y cargos. Para más información sobre la isla, comuníquese con el Autoridad de Turismo de Barbados (www.visitbarbados.org) Para obtener una lista de los operadores turísticos que venden vacaciones a esta y otras islas del Caribe, comuníquese con el Organización de Turismo del Caribe (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular entre los jugadores de críquet ingleses desde Graham Gooch hasta Robin Smith, el Almond Casuarina mira hacia el sur hacia las tranquilas y transparentes aguas de Maxwell Beach, a poca distancia a pie de la animada vida nocturna de St Lawrence Gap y a cinco minutos en coche de Oistins. El hotel de 280 habitaciones está organizado alrededor de dos grandes piscinas y tiene un ambiente completamente relajado.

Los huéspedes pueden utilizar todas las instalaciones de los otros dos hoteles Almond en la costa oeste de Barbados: el Beach Village y el Beach Club & amp Spa. Con los autobuses lanzadera gratuitos, es una forma práctica de obtener una visión general de la isla.

Siete noches con todo incluido cuestan desde £ 999 por persona en septiembre, incluidos vuelos desde Gatwick con Virgin Atlantic, traslados al resort, impuestos y recargos (620 3600 www.almondresorts.com)

Al este del aeropuerto se encuentra Crane Bay, con sus escarpados acantilados y arena rosada. Este es el lado sureste de la isla, por lo que las olas y las corrientes son fuertes.


Barbados y los Oistins fritos de pescado con Joel Garner

Al abrir una guía del verano en el Caribe, Simon Briggs se une al jugador de críquet Joel Garner en una institución de Barbados: el fritura de pescado de los viernes en Oistins.

Hay ciertos elementos comunes a cualquier fiesta en la playa de las Antillas: el cosquilleo arenoso de la arena que se desliza por sus alpargatas, el fuerte sabor del pez espada cocinándose en la barbacoa, el zumbido frenético de los ritmos del calipso.

Hasta ahora, tan cliché. Pero luego miras hacia arriba y ves una fila de ancianos dignos, bailando el vals a lo largo del paseo marítimo al ritmo de los improbables acordes de Kenny Rogers. Para cualquier conocedor de la vida nocturna caribeña, el escenario sería reconocible al instante: es viernes por la noche en Oistins, Barbados.

Los hombres están elegantemente vestidos con trajes y polainas de la era del jazz, las mujeres, que tienen cierta edad, usan vestidos florales y gorros, como si se hubieran salido de una adaptación de patois de Orgullo y prejuicio.

Todos ellos son parte de la noche más ecléctica en esta o cualquier otra isla, una noche que siempre comienza con un plato lleno de mariscos, y recibe a un elenco de apoyo de turistas en camiseta, bailarines callejeros que hacen estallar el cuerpo y blancos. imitadores de Michael Jackson enguantados, caminando entre la multitud. Toda la vida humana está aquí, sin mencionar una variedad de criaturas marinas, chisporroteando tentadoramente en la parrilla.

A menudo se dice que la cocina caribeña es un crisol de influencias de Europa, África y América. Esto ciertamente es cierto para la comida en Oistins y también para la escena social.

El pueblo se encuentra en el extremo sur de esta isla en forma de lágrima, a un par de millas del lugar de reunión de los mochileros británicos de Rockley y los populares bares de St Lawrence Gap. Hasta hace poco, era más conocido como un mercado de pescado gigante, un lugar donde los habitantes de Baja California venían a comprar su tiburón o barracuda o "delfín" (en realidad, dorado), y luego tomaban el autobús a casa.

En algún momento, alguien vio una oportunidad de negocio. ¿Por qué no abrir un puesto en la carretera y servir algunos filetes fritos en el lugar, tal vez con una cerveza o dos para acompañarlos? La idea despegó, ahora hay unos 30 restaurantes y la playa atrae a miles de comensales, bebedores y bailarines todos los viernes por la noche.

Para descubrir cómo Oistins se ha reinventado a sí mismo a lo largo de los años, organizo una cita para cenar con Joel Garner, uno de los mejores jugadores de críquet que ha producido Barbados. Garner nació en el pueblo vecino de Enterprise y desde el principio era un asiduo de la fritura de pescado de los viernes por la noche.

"Puedes encontrarme aquí todas las semanas", dice, mientras compartimos un plato de marlín y arroz español. "Hay un puesto aquí llamado Granny's que solía estar a cargo de Evelyn Walcott; ella era nuestra señora de la cena en la escuela y cumplió 90 años el año pasado. Todavía sigo en contacto con la señorita Walcott, porque incluso si usted no tenía dinero para el almuerzo ella todavía te daría el almuerzo ".

Cuando Garner llega a Oistins, todavía puede ver el fantasma de la aldea como antes. "Tenías la comisaría, el mercado, la tienda de productos secos, la casa de empeños y el Ejército de Salvación", explica, señalando a lo largo del camino a cada recuerdo uno por uno. "Sin olvidar el de la abuela, por supuesto. Es muy diferente ahora. Derribaron todos los edificios originales y ampliaron la playa. Pero todavía me encanta porque siempre hay algo que hacer".

Las topadoras llegaron antes que una de las grandes piezas de la isla, la Copa del Mundo de cricket de 2007. Pudo haber sido una tragedia, pero para el crédito de los bahanos, saben cómo modernizarse con estilo. Así como el Kensington Oval, el antiguo campo de estampación de Garner, se reinventó sin perder nada de su carácter o alma, la playa junto al mercado de pescado se ha transformado en un gigantesco terreno de placer conocido como Bay Garden.

No hay nada a medias en los nuevos Oistins. La comida es solo el punto de partida para una fiesta en la playa a la luz de la luna, compartida por juerguistas de todas las edades y orígenes. Las abuelas no solo cocinan aquí: se ponen los zapatos de baile y se pasean por la arena frente al Lexie's Bar.

Un poco más allá de la siguiente palmera, encontrarás una pandilla de B-boys break dance en el escenario de Bay Garden. Y luego están los turistas: algunos recorren los puestos de souvenirs, otros cruzan la calle para gritar My Sharona en un karaoke.

La única constante es la cocina criolla: pescado frito con patatas fritas o arroz, además de guarniciones abundantes como fruta del pan, cou cou (una papilla de hojas hecha de harina de maíz y quimbombó) y pastel de macarrones. La mayor parte de la cocción se realiza al aire libre, en sartenes gigantes que claramente han tenido mucho servicio.

A los pocos minutos de que se tome su pedido, llega un gran trozo de atún o pez espada, adornado con la salsa de pimiento amarillo ardiente que los lugareños usan como ketchup. Y todo por 20 dólares Bajan (£ 6,50), el tipo de suma que gastaría en una pequeña botella de agua en los elegantes restaurantes "Platinum Coast" en el lado oeste de la isla.

Recomendaría llegar alrededor de las 8 pm, justo a tiempo para ver cómo los peces voladores se convierten en peces fritos. Eso le da la oportunidad de digerir todos esos carbohidratos pesados, mientras cuelga los dedos de los pies en las olas desde una de las mesas de caballete ubicadas a lo largo del borde del agua. Si desea un poco de estimulación intelectual, intente desafiar a un local en el dominó, un juego al que los bajistas se acercan con el tipo de enfoque de ojos vidriosos que se encuentra con mayor frecuencia en el ajedrez profesional.

Garner es un fanático del dominó. El juego saca a relucir su instinto competitivo de la misma manera que solía hacerlo un corredor tembloroso en el otro extremo del campo. A pesar de su historial como destructor de equipos de cricket ingleses, el cuarto de millón de turistas que llega desde el aeropuerto de Gatwick cada año lo tiene en alta estima. Mientras atraviesa la multitud de Oistins, elevándose sobre los juerguistas como un faro humano, se le acerca regularmente para darle un apretón de manos o un autógrafo y responde con la gracia típicamente bajan.

"Amo Inglaterra", dice. "Tenía una casa allí cuando jugaba al cricket del condado y todavía vuelvo a Somerset para ver a mis amigos de aquellos días. Pero mi verdadera casa está en Enterprise. Y es fantástico tener a Oistins en la puerta de mi casa. un lugar al que ir el viernes por la noche, este es el lugar para estar ".

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) ofrece tarifas de ida y vuelta desde Londres Gatwick a Barbados desde £ 569,90, incluidos impuestos, tasas y cargos. Para más información sobre la isla, comuníquese con el Autoridad de Turismo de Barbados (www.visitbarbados.org) Para obtener una lista de los operadores turísticos que venden vacaciones a esta y otras islas del Caribe, comuníquese con el Organización de Turismo del Caribe (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular entre los jugadores de críquet ingleses desde Graham Gooch hasta Robin Smith, el Almond Casuarina mira hacia el sur hacia las tranquilas y transparentes aguas de Maxwell Beach, a poca distancia de la animada vida nocturna de St Lawrence Gap y a cinco minutos en coche de Oistins. El hotel de 280 habitaciones está organizado alrededor de dos grandes piscinas y tiene un ambiente completamente relajado.

Los huéspedes pueden utilizar todas las instalaciones de los otros dos hoteles Almond en la costa oeste de Barbados: el Beach Village y el Beach Club & amp Spa. Con los autobuses lanzadera gratuitos, es una forma práctica de obtener una visión general de la isla.

Siete noches con todo incluido cuestan desde £ 999 por persona en septiembre, incluidos vuelos desde Gatwick con Virgin Atlantic, traslados al resort, impuestos y recargos (620 3600 www.almondresorts.com)

Al este del aeropuerto se encuentra Crane Bay, con sus escarpados acantilados y arena rosada. Este es el lado sureste de la isla, por lo que las olas y las corrientes son fuertes.


Barbados y los Oistins fritos de pescado con Joel Garner

Al abrir una guía sobre el verano en el Caribe, Simon Briggs se une al jugador de críquet Joel Garner en una institución de Barbados: el fritura de pescado de los viernes en Oistins.

Hay ciertos elementos comunes a cualquier fiesta en la playa de las Indias Occidentales: el cosquilleo arenoso de la arena que se desliza por sus alpargatas, el fuerte sabor del pez espada cocinándose en la barbacoa, el zumbido frenético de los ritmos del calipso.

Hasta ahora, tan cliché. Pero luego miras hacia arriba y ves una fila de ancianos dignos, bailando el vals a lo largo del paseo marítimo al ritmo de los improbables acordes de Kenny Rogers. Para cualquier conocedor de la vida nocturna caribeña, el escenario sería reconocible al instante: es viernes por la noche en Oistins, Barbados.

Los hombres están elegantemente vestidos con trajes de la era del jazz y polainas; las damas, que tienen cierta edad, usan vestidos florales y gorros, como si se hubieran salido de alguna adaptación de patois de Orgullo y prejuicio.

Todos son parte de la noche más ecléctica en esta o en cualquier otra isla, una noche que siempre comienza con un plato lleno de mariscos y recibe a un elenco de apoyo de turistas con camiseta, bailarines callejeros de body-popping y blancos. imitadores de Michael Jackson enguantados, caminando entre la multitud. Toda la vida humana está aquí, sin mencionar una variedad de criaturas marinas, chisporroteando tentadoramente en la parrilla.

A menudo se dice que la cocina caribeña es un crisol de influencias de Europa, África y América. Esto ciertamente es cierto para la comida en Oistins y también para la escena social.

El pueblo se encuentra en el extremo sur de esta isla en forma de lágrima, a un par de millas del lugar de reunión de los mochileros británicos de Rockley y los populares bares de St Lawrence Gap. Hasta hace poco, era más conocido como un mercado de pescado gigante, un lugar donde los habitantes de Baja California venían a comprar su tiburón o barracuda o "delfín" (en realidad, dorado), y luego tomaban el autobús a casa.

En algún momento, alguien vio una oportunidad de negocio. ¿Por qué no abrir un puesto en la carretera y servir algunos filetes fritos en el lugar, tal vez con una cerveza o dos para acompañarlos? La idea despegó, ahora hay unos 30 restaurantes y la playa atrae a miles de comensales, bebedores y bailarines todos los viernes por la noche.

Para descubrir cómo Oistins se ha reinventado a sí mismo a lo largo de los años, organizo una cita para cenar con Joel Garner, uno de los mejores jugadores de críquet que ha producido Barbados. Garner nació en el pueblo vecino de Enterprise y desde el principio era un asiduo de la fritura de pescado de los viernes por la noche.

"Puedes encontrarme aquí todas las semanas", dice, mientras compartimos un plato de marlín y arroz español. "Hay un puesto aquí llamado Granny's que solía estar a cargo de Evelyn Walcott; ella era nuestra señora de la cena en la escuela y cumplió 90 años el año pasado. Todavía sigo en contacto con la señorita Walcott, porque incluso si usted no tenía dinero para el almuerzo ella todavía te daría el almuerzo ".

Cuando Garner llega a Oistins, todavía puede ver el fantasma de la aldea como antes. "Tenías la comisaría, el mercado, la tienda de productos secos, la casa de empeño y el Ejército de Salvación", explica, señalando a lo largo del camino a cada recuerdo por turno. "Sin olvidar el de la abuela, por supuesto. Es muy diferente ahora. Derribaron todos los edificios originales y ampliaron la playa. Pero todavía me encanta porque siempre hay algo que hacer".

Las topadoras llegaron antes que una de las grandes piezas de la isla, la Copa del Mundo de cricket de 2007. Pudo haber sido una tragedia, pero para el mérito de los Bajans, saben cómo modernizarse con estilo. Así como el Kensington Oval, el antiguo campo de estampación de Garner, se reinventó sin perder nada de su carácter o alma, la playa junto al mercado de pescado se ha transformado en un terreno de placer gigante conocido como Bay Garden.

No hay nada a medias en los nuevos Oistins. La comida es solo el punto de partida para una fiesta en la playa a la luz de la luna, compartida por juerguistas de todas las edades y procedencias. Las abuelas no solo cocinan aquí: se ponen los zapatos de baile y van a trompicones por la arena frente al bar Lexie.

Un poco más allá de la siguiente palmera, encontrarás una pandilla de B-boys break dance en el escenario de Bay Garden. Y luego están los turistas: algunos recorren los puestos de souvenirs, otros cruzan la calle para gritar My Sharona en un bar de karaoke.

La única constante es la cocina criolla: pescado frito con patatas fritas o arroz, además de guarniciones abundantes como fruta del pan, cou cou (una papilla de hojas hecha de harina de maíz y quimbombó) y pastel de macarrones. La mayor parte de la cocción se lleva a cabo al aire libre, en sartenes gigantes que claramente han tenido mucho servicio.

A los pocos minutos de que se tome su pedido, llega un gran trozo de atún o pez espada, adornado con la salsa de pimiento amarillo ardiente que los lugareños usan como ketchup. Y todo por 20 dólares Bajan (£ 6,50), el tipo de suma que gastaría en una pequeña botella de agua en los elegantes restaurantes "Platinum Coast" en el lado oeste de la isla.

Recomendaría llegar aproximadamente a las 8 pm, justo a tiempo para ver cómo los peces voladores se convierten en peces fritos. Eso le da la oportunidad de digerir todos esos carbohidratos pesados, mientras cuelga los dedos de los pies en las olas desde una de las mesas de caballete ubicadas a lo largo del borde del agua. Si desea un poco de estimulación intelectual, intente desafiar a un local en el dominó, un juego al que los bajistas se acercan con el tipo de enfoque de ojos vidriosos que se encuentra con mayor frecuencia en el ajedrez profesional.

Garner es un fanático del dominó. El juego saca a relucir su instinto competitivo de la misma manera que solía hacerlo un corredor tembloroso en el otro extremo del campo. A pesar de su historial como destructor de equipos de cricket ingleses, el cuarto de millón de turistas que llega desde el aeropuerto de Gatwick cada año lo tiene en alta estima. Mientras atraviesa la multitud de Oistins, elevándose sobre los juerguistas como un faro humano, se le acerca regularmente para darle un apretón de manos o un autógrafo y responde con la gracia típicamente bajan.

"Amo Inglaterra", dice. "Tenía una casa allí cuando jugaba al cricket del condado y todavía vuelvo a Somerset para ver a mis amigos de aquellos días. Pero mi verdadera casa está en Enterprise. Y es fantástico tener a Oistins en la puerta de mi casa. un lugar al que ir el viernes por la noche, este es el lugar para estar ".

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) ofrece tarifas de ida y vuelta desde Londres Gatwick a Barbados desde £ 569,90, incluidos impuestos, tasas y cargos. Para más información sobre la isla, comuníquese con el Autoridad de Turismo de Barbados (www.visitbarbados.org) Para obtener una lista de los operadores turísticos que venden vacaciones a esta y otras islas del Caribe, comuníquese con el Organización de Turismo del Caribe (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular entre los jugadores de críquet ingleses desde Graham Gooch hasta Robin Smith, el Almond Casuarina mira hacia el sur hacia las tranquilas y transparentes aguas de Maxwell Beach, a poca distancia a pie de la animada vida nocturna de St Lawrence Gap y a cinco minutos en coche de Oistins. El hotel de 280 habitaciones está organizado alrededor de dos grandes piscinas y tiene un ambiente completamente relajado.

Los huéspedes pueden utilizar todas las instalaciones de los otros dos hoteles Almond en la costa oeste de Barbados: el Beach Village y el Beach Club & amp Spa. Con los autobuses lanzadera gratuitos, es una forma práctica de obtener una visión general de la isla.

Siete noches con todo incluido cuestan desde £ 999 por persona en septiembre, incluidos vuelos desde Gatwick con Virgin Atlantic, traslados al resort, impuestos y recargos (620 3600 www.almondresorts.com)

Al este del aeropuerto se encuentra Crane Bay, con sus escarpados acantilados y arena rosada. Este es el lado sureste de la isla, por lo que las olas y las corrientes son fuertes.


Barbados y los Oistins fritos de pescado con Joel Garner

Al abrir una guía sobre el verano en el Caribe, Simon Briggs se une al jugador de críquet Joel Garner en una institución de Barbados: el fritura de pescado de los viernes en Oistins.

Hay ciertos elementos comunes a cualquier fiesta en la playa de las Indias Occidentales: el cosquilleo arenoso de la arena que se desliza por sus alpargatas, el fuerte sabor del pez espada cocinándose en la barbacoa, el zumbido frenético de los ritmos del calipso.

Hasta ahora, tan cliché. Pero luego miras hacia arriba y ves una fila de ancianos dignos, bailando el vals a lo largo de la costa al ritmo de los improbables acordes de Kenny Rogers. Para cualquier conocedor de la vida nocturna caribeña, el escenario sería reconocible al instante: es viernes por la noche en Oistins, Barbados.

Los hombres están elegantemente vestidos con trajes de la era del jazz y polainas; las damas, que tienen cierta edad, usan vestidos florales y gorros, como si se hubieran salido de una adaptación patológica de Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbados.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbados.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbados.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbados.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbados.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgullo y prejuicio.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

Llegar allí

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hoteles

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. Con los autobuses lanzadera gratuitos, es una forma práctica de obtener una visión general de la isla.

Siete noches con todo incluido cuestan desde £ 999 por persona en septiembre, incluidos vuelos desde Gatwick con Virgin Atlantic, traslados al resort, impuestos y recargos (620 3600 www.almondresorts.com)

Al este del aeropuerto se encuentra Crane Bay, con sus escarpados acantilados y arena rosada. Este es el lado sureste de la isla, por lo que las olas y las corrientes son fuertes.


Ver el vídeo: Mi presentación de diapositivas (Junio 2022).


Comentarios:

  1. Pomeroy

  2. Garland

    Respondiste rápido...

  3. Dicage

  4. A veces hay algunas cosas y es peor

  5. Edingu

    Por qué tema tan excelente